14. Trekkingtag, „Von Lobuche (4910m) nach Pangboche (3930m)"

Lobuche East (6119m). Sie befinden sich bereits im Abstieg. Von hier unten macht der Gletscher einen ungemein steilen Eindruck. In der Magengrube stellt sich unwillkürlich ein Gefühl von Gefahr ein, ohne Bezug zur tatsächlichen Situation der fünfzehn „Pünktchen" dort oben. Darein mischt sich noch eine weitere Empfindung, so ein „Ziehen". Ja, ich wäre gerne einer von diesen fünfzehn, avancierte gerne vom Trekker zum Expeditionsbergsteiger.

Nach der 300-Meter-Steilstufe des Thokla-Passes und der Lodge von Dughla gilt es die Brücke über den Lobuche Khola zu passieren. Leichter gesagt als getan. Just in diesen Minuten treffen hier mehrere Trekkergruppen, Träger und Yak-Transporte zusammen, wollen in beiden Richtungen über den schmalen Steg. Wer Vorfahrt hat? Diese Frage kann nur stellen, wer noch nie einem der massig-trägen, zwar gutmütigen aber unbeirrbar vorwärts stapfenden Yaks begegnet ist. Ihre weit ausladenden Hörner und die breite Gestalt flößen Respekt ein. Also tritt man zur Seite. Damit kein Irrtum entsteht: Es gibt wirklich nicht den mindesten Grund sich vor den Tieren zu fürchten. Sie sind genauso friedliebend wie die Menschen der Gegend und wirken letztendlich so malerisch in dieser Umgebung, wie die Kühe im heimischen Allgäu. Fellbepackt, wie sie sind, haben sie auch was von einem Teddybär und wer hat schon Angst vor einem Teddybär ..? - Also erst die Yaks, dann die keuchenden Träger und schließlich - mehr oder weniger ungeordnet - die verschiedenen Trekker. Ein bisschen „action" an einem weitgehend ereignislosen Tag.

Danach geht es erneut 300 Meter hinab, bis sich die ungewöhnlich breite Talsohle vor Pheriche öffnet. Ab hier marschiert man noch gut eine Stunde bis Pheriche, mit kaum merklichem Gefälle, mal über den Fluss, dann wieder durch Buschwerk, über Grasflächen oder auch kiesige Untergründe. Seit geraumer Zeit schon steht uns ein ziemlich schneidender, ekelhaft kalter Wind im Gesicht. Grund genug sich warm anzuziehen, was ich dann auch Stück für Stück tue. Ein Wind der krank machen kann, irgendwie fühle ich das. Er bläst mit konstanter Stärke aus Richtung Tal. Unter unseren Sohlen wirbelt er eine Menge Staub auf, der sogar zum Husten reizt. Mit Hunger im Bauch wird die karge Ansammlung von Steinhütten und Lodges, die als „Pheriche" in der Karte steht, zu einem willkommenen Ort.

Im äußeren verglasten Panorama-Gastraum der Lodge - dieselbe übrigens, in der wir beim Anstieg nächigten - läuft dann das allmittägliche Bestellritual ab: Tendi bringt Speisekarte und Bestellbuch. Einer nach dem anderen studiert die immer wieder sehr ähnliche Speisenauswahl, trägt seine Entscheidung in das Buch ein oder macht vor einem Gericht einen weiteren Strich. Wenn Tej oder Tendi das Bestellbuch in die Küche bringen ist schon eine Viertelstunde vergangen und beginnt das Warten ... Es zieht wie Hechtsuppe in diesem Glaskasten. Zu einem fensterlosen Nebenraum gibt es eine offene Luke, durch die der Wind pfeift. Auf mein Meckern hin stellt Ines meinen Rucksack vor das Loch, wonach es etwas besser wird. Mehr oder weniger teilnahmslos lehne ich sitzend an der Glasscheibe und beobachte die Anderen. Lesend, dösend, umherblickend sitzen sie da, keiner unterhält sich. Irgendeine Illustrierte wandert von einem zum anderen und löst ein wenig Heiterkeit aus, es ist wohl ein englischsprachiges Blatt mit Kontaktanzeigen. Wie kommt so was hier her und was macht das hier für einen Sinn? Kontaktanzeigen? - Das Essen kommt, Potatoe Chips mit Ketchup, eine Art Pommes Frites in Sojaöl frittiert. Immer häufiger habe ich das in letzter Zeit gegessen, eine Art „kulinarischer Protest" gegen das tägliche Reis-Kartoffel-Einerlei.